Die Realität eines Gebäudes wird durch seinen Innenraum, seinen Lebensraum, den Raum, den wir bewohnen, definiert; das gilt für die Architektur ebenso wie für die Mode. In diesem Bereich, den wir als Grenzbereich betrachten können, wird die Beziehung zwischen Körper und Kleidungsstück gewoben, die sich je nach Gewohnheit unterscheidet. Für die Herbstkollektion 2025 von Dior möchte Maria Grazia Chiuri diesen Bereich, der die Kleidungsgewohnheiten der Kulturen auf der ganzen Welt bestimmt, erforschen und miteinander verbinden. So studiert sie das Kleidungsstück in zwei und drei Dimensionen, wie zum Beispiel die Kimonojacke in Anlehnung an Monsieur Dior, der für den Herbst/Winter 1957 den Diorpaletot und den Diorcoat entwarf, die über einem Kimono getragen werden können, ohne dessen Form zu verändern.
Im ständigen Wechselspiel der Inspirationen und Referenzen, die die Mode ausmachen, stellt ein Album über eine Reise nach Japan – wo die Dior-Modelle von Marc Bohan 1971 in Tokio enthüllt wurden – einen Dialog mit den bezaubernden Figuren des japanischen Theaters her. Ebenfalls in dieser imaginären Kartographie angesiedelt ist die Ausstellung Love Fashion: Auf der Suche nach mir selbst, die der Kreativdirektor der Dior-Damenlinien in Kyoto besucht hat. Eine Odyssee, die durch die Konfrontation zweier unterschiedlicher Modekulturen die einzigartige Haltung von Körpern und die Komplexität der Emotionen vermittelt, die sie durch den Schnitt von Kleidungsstücken durchdringen: der Körper, die Identität und das Begehren sind die Hauptthemen, die angesprochen werden.Maria Grazia Chiuri operiert im Bereich der Mode um eine Art materielle Seele, in der das Kleidungsstück der Körper ist: ein zeitgenössischer Körper, der die Gleichung des Kimono und die Qualität des Textils in die Architektur integriert, die der DNA der Kreativdirektorin innewohnt.
So entstanden Jacken und Mäntel mit großzügigen, umhüllenden Linien, die manchmal mit einem Gürtel versehen sind. Kostbare Kleidungsstücke, sowohl wegen ihres Stoffes, der Seide, als auch wegen der Skizze eines japanischen Gartens, die die Silhouette begleitet. Weite Hosen und lange Röcke wellen sich bei jedem Schritt und jeder Bewegung. Es handelt sich um eine metamorphe Kollektion, in der das Schwarz intensiv und tief bleibt, in der die fesselnde Erzählung floraler Muster zu einem eigenen Druck wird, in der die Einlage goldener Stickereien die wunderbare Sehnsucht zum Ausdruck bringt, die immer durch die Mode und ihre Schöpfer fließt, und die zwischen Kleidungsformen oszilliert, die Kulturen unseres kollektiven Bewusstseins repräsentieren, und sich auf Gespräche einlässt, die neue Lösungen innerhalb dieser Perspektive vorschlagen, indem sie die Mode mit der Architektur verbindet und in ihrem intimsten Aspekt den Körper, die Körper, in den Mittelpunkt stellt.
